Myanmar: 16 horas para 600 kilómetros – Aventuras ferroviarias

Tres intensas e interesantes semanas en el MMDC (Myanmar Media Development Centre) han terminado. Un total de 50 estudiantes que completaron su formación como periodistas de televisión me han sobrevivido – y yo los he sobrevivido.

En total, su formación dura unos diez meses. Esta es la abreviatura de las condiciones centroeuropeas, extraordinariamente largas para la región en la que viven.

Aporté una pequeña parte de su aprendizaje y les ayudé a producir su primer documental de televisión.

A diferencia de lo habitual, el sábado de la tercera semana no vuelvo al avión que viaja de Singapur a Sydney. Por el contrario, yo conduzco al aeropuerto para recoger a mi esposa.

Queremos añadir dos semanas de vacaciones en Myanmar a mis semanas de trabajo aquí.

La pista pronto tendrá 130 años – y se siente así también.

Marion no es la primera vez en Myanmar, pero hasta ahora sólo ha estado en Yangon, la ciudad más grande del país. Esta vez queremos ir al norte a Mandalay e incluso más lejos.

Hay un enlace ferroviario de Yangon a Mandalay. Unos 600 kilómetros sobre una vía férrea de vía estrecha (metro o vía de cabo), inaugurada en 1889 por los británicos en su antigua colonia.

Desde entonces, el rumor ha circulado, se han realizado ocasionalmente trabajos de reparación en la vía – esto no ha sido comprobado.

En mi lugar de trabajo en el MMDC le hablé sobre nuestra intención de tomar el tren a Mandalay. Yo había cosechado rostros asustados. ¿Por qué no estaría volando?

¿O al menos tomar el autobús? Uno de mis estudiantes incluso se ofreció a llevarnos en coche hasta Mandalay. “Cualquier cosa menos el ferrocarril”era el tenor general.

Los coches durmientes también están disponibles por la noche – la “clase alta” durante el día.

Somos persistentes. Habíamos puesto nuestras mentes en la pista – ahí es donde se quedó. Los billetes están disponibles el día anterior a la salida cerca de la estación. Hasta hace poco, los extranjeros tenían que pagar sus entradas en dólares estadounidenses.

Ya no es así nunca más. La moneda nacional, el kyat, es ahora también bienvenida aquí. Cada día hay tres trenes en la ruta que hemos elegido. A las 6:00,3:00 y 5:00. Ya que queremos absolutamente conducir durante el día para ver algo, sólo el tren de las seis de la tarde se puso en cuestión para nosotros.

Puede elegir entre la “Clase Superior” y la “Clase Ordinaria”. Después de todas las advertencias de mis compañeros y estudiantes, finalmente conseguimos la mejor clase.

Para nuestros dos billetes juntos tuvimos que pagar casi 20.000 kyat, es decir, casi 13 euros. El billete parece muy valioso. Con estampillas y firmas del mismo tamaño que los billetes de avión. Con copia natural y manuscrita.

La reserva de asientos está incluida en el precio. “Por favor, estén en la estación al menos media hora antes de partir”, nos dijo el empleado del mostrador.

Lo somos. A las 5 de la mañana el taxista se para frente al hotel y 15 minutos más tarde nos invita a regresar a la estación. Un edificio impresionante. La estación de ferrocarril de Rangún, como se llamaba entonces la ciudad, fue construida en 1877 por la potencia colonial británica.

También fue destruida por los británicos cuando huyeron de Birmania en 1943 de las tropas japonesas. Diez años más tarde, fue reconstruida al estilo tradicional -ya no victoriano.

Sin el apoyo de China, difícilmente un tren llegaría hasta aquí.

Están pasando muchas cosas en las plataformas. Además de algunos trenes de larga distancia, los trenes regionales, especialmente el Ringbahn, salen en este momento. Nuestros billetes se comprueban varias veces y luego nos paramos frente al coche en el que haremos nuestro viaje.

Los ocho vagones y la locomotora diesel son un regalo de la República Popular China. En este caso, los chinos han regalado mercancías de segunda mano relativamente bien conservadas.

El interior de nuestro coche parece muy usado. Faltan partes del revestimiento del techo, faltan lámparas que cuelgan sueltas del techo, el suelo está hecho en parte de metal brillante frotado de muchos zapatos.

Las cubiertas de color azul claro en los asientos son obviamente recién lavadas, el olor del detergente está en el aire. Casi todos los asientos están en la dirección de la marcha, como los nuestros. Nuestra pequeña maleta viene de una manera muy clásica en una red sobre nuestro par de asientos.

Teóricamente, los respaldos pueden ajustarse. Sin embargo, esto parece funcionar sólo con muy pocos escaños. Marion está sentada en la ventana, inclinada hacia atrás, probablemente tendré que viajar en una postura casi vertical.

Nada se puede ajustar con nosotros. Sin embargo, las “sillas de viaje” son cómodas, puedo estirar las piernas bastante relajadas.

Justo a tiempo para el minuto: una poderosa sacudida atraviesa el tren

Son las 5:57. Un anuncio de altavoz en birmano, el idioma oficial, seguido de un anuncio en una especie de inglés. 05:59 suena un silbato chillón desde el borde de la plataforma y se ondea una bandera.

A las seis en punto, una fuerte señal de bocina sopla de la locomotora y el tren se sacude lentamente casi simultáneamente. Abandonamos la estación de tren de la ciudad más grande de Myanmar a una velocidad un poco mayor que al caminar. Desde el primer momento nos acompaña el “KlickeDiKlack” de las ruedas en las uniones de los carriles. Será nuestra canción para el resto del viaje.

Por supuesto, no hay nada soldado todo el camino, que sólo ha estado disponible en Alemania desde la década de 1960. Poco a poco se atornillan los carriles. El desgaste provocó algunos surcos profundos en las uniones de los raíles en los que se estrellan las ruedas de hierro del tren.

No importa dónde en Myanmar: las pagodas son parte del paisaje

Poco a poco el tren va rodando hacia el este con plumas quejumbrosas y luego hacia el norte. Poco a poco y lentamente atraviesa los distritos de Yangon. Los niños juegan en las vías, se instalan puestos de mercado y algunos de los pasos a nivel no están asegurados con barreras, sino con hombres que ondean banderas.

De vez en cuando se puede ver una rama del poderoso río Iriyawaddy y por todas partes se pueden ver santuarios y pagodas con techos dorados.

Poco a poco se vuelve más verde a la derecha y a la izquierda de la pista. Vemos estanques artificiales donde se crían peces y crustáceos y enormes galpones para satisfacer la enorme demanda de pollos y patos.

Hay una gran área pantanosa y aquí también: Pagodas, templos y santuarios a menudo tienen techos dorados. El tren retumba desde la junta de rieles hasta la junta de raíles. Además, los coches a menudo se balancean tan bruscamente hacia adelante y hacia atrás que usted tiene que agarrarse fuerte incluso cuando está sentado.

Y de repente cada auto se convierte en un vagón comedor.

Nuestra primera parada programada es en la estación de tren de la antigua ciudad imperial de Bago. Durante los primeros 90 kilómetros estuvimos en la carretera durante casi dos horas. Sólo unos pocos pasajeros están de pie en el andén. Por otra parte, cuanto más comerciantes anuncian sus mercancías en voz alta.

El tren se para durante dos o tres minutos, luego se oye el cuerno de la locomotora y los vagones se mueven lenta y bruscamente. Parece que los comerciantes voladores han estado esperando este momento. Las puertas están asaltadas y con sus bandejas, ollas y sartenes, unas pocas docenas de los vendedores sin duda forzarán su camino en los coches.

En menos de un minuto, nuestro carromato cuenta con siete u ocho mujeres y un hombre, todos los cuales intentan llevar sus productos a los viajeros en voz alta y clara.

Fragancias exóticas flotan en el tren. Desde arroz “desnudo”, patas de pollo asadas hasta sopas al vapor – hay una gran selección y parece que los comerciantes nos están pidiendo extranjeros por los mismos precios que los locales. Cualquier cosa menos evidente.

Hace calor y no hay aire acondicionado. Todas las ventanas están completamente abiertas, al menos 20 ventiladores instalados en el techo de nuestro coche, justo encima del pasillo. Se inclinan hacia adelante y hacia atrás, algunos son apagados por los viajeros porque hacen ruidos ensordecedores.

Hacia las 16 horas llegamos a Naypyidaw, desde 2005 es la capital de Myanmar. Se dice que un millón de personas viven aquí. Cuando caminas por las calles vacías, es difícil de creer. La parada del tren es corta, después de todo ya llevamos una hora de retraso.

Por supuesto para la conexión ferroviaria más importante del país: aseos a bordo.

La mayoría de los traficantes de aviones abandonan el tren, otros suben a bordo. Ahora hay menos comida disponible, pero se ofrecen más bebidas en todos los colores del arco iris.

Seis horas hasta Mandalay, el destino de nuestro viaje en tren. Una clara necesidad me empuja al baño. Incluso hay dos en nuestro coche. Uno en cada extremo – después de todo, esta es la “clase alta”, en la “clase ordinaria” los pasajeros tienen que arreglárselas con uno solo.

Los aseos son básicamente los mismos que en los autocares alemanes hasta hace unas décadas. Excepto que en vez de la taza del inodoro, sólo hay un agujero en el piso a través del cual se pueden ver los umbrales y el lecho de balasto.

De hecho, es un inodoro de pie, como es natural en muchas regiones del mundo. La diferencia: El tren se balancea tan violentamente durante el recorrido que muchos usuarios del “lugar tranquilo” probablemente tuvieron grandes problemas al encontrar el hoyo.

Finalmente en Mandalay – después de 16 horas en el “Express”.

Afuera está oscureciendo lentamente y parece como si los ferrocarriles estatales quisieran mostrarnos que el sistema eléctrico está funcionando excelentemente. Docenas de tubos fluorescentes blancos brillantes están encendidos. En el interior es ahora la luz del día de nuevo – no se puede ver nada fuera. Qué lástima.

Manejamos el traqueteo y el rodar a través de los interruptores y cruces, cambiando las vías a intervalos cortos. Pronto las cosas sólo progresarán a paso lento.

La estación de tren de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, está frente a nosotros. Es poco antes de las 22.00 horas, con una velocidad media de menos de 40 kilómetros por hora nos han sacudido a fondo. La espalda duele, la cabeza duele de todos modos.

¿Habrá una conclusión para mí después de este viaje? Sí, la hay. Fue una experiencia que no quisiera perderme en un país que me encanta visitar. ¿Regresaría a Myanmar en tren, como está ahora? ¡No!

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